Es geht wieder mal um die (richtige) Wurst

Das Thema Essen ist ja sozusagen in aller Munde. Haha. Und sogar die Säulen des Besser-Essens merken inzwischen, dass sich auch hier die berühmte Schere auftut zwischen "uns" (sage ich jetzt mal) und den Leuten, die andere Sorgen haben als die Herkunft ihrer Hühnereier. Das sind wohl die berüchtigten Populistenwähler, die jetzt den Intellektuellen und achtsamen Essern aller Länder so viel Bauchweh machen, nach dem Motto "ach, das haben wir nicht gewusst, dass es so vielen Leuten schlecht geht".

In dem untenstehenden Artikel wird St.(John)Fergus Henderson, der Vater des bewussten, "head to tail" Fleischkonsums zitiert, der eindringlich vor der Gefahr einer "Zwei-Stufen-Ernährungssituation" warnt, einer Trennung zwischen der Welt des "guten Fleisches von artgerecht behandelten Tieren" und Supermärkten, die "anonymes, plastikverpacktes rosa Fleisch" verkauften.Und Martin Parr illustriert, wie Essen ausserhalb der foodblogs aussieht.

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Twenty years ago Parr’s British Food series highlighted the difference between glossy, aspirational food porn and what was on most people’s plates. That meant harshly lit photographs of sliced white bread, salads of lettuce, cucumber and tomatoes, with a dollop of Branston pickle on the side, as well as tough-looking cakes from an era long before Bake Off.

We are all food lovers now, of course, years of bestselling cookbooks, celebrity chefs and affordable foreign travel mean we’re clued up about sourdough, know the difference between za’atar and ras el hanout, and can rustle up a show-stopping bake or two. At least that’s what we tell the world on our Instagram feeds.
A perfect time, then for Phaidon to publish an anthology of Parr’s food images, drawn from his archive. (The pigeon eyeing up a dinner of discarded fried chicken is a particular favourite.) There’s also a terrific introduction from St John’s Fergus Henderson, who warns of the dangers of a “two-tier food situation”, of a split between the world of “good meat from animals treated well when alive” and supermarkets selling “anonymous pink meat in plastic”.  (Aus dem Guardian)

Hier gibt es das Buch: Martin Parr’s Real Food

Und um gleich einen riesigen Bogen um das Thema Fleisch zu machen, gibt's halt bei mir öfter mal keines. 

Zum Beispiel war ich neulich  in München im Eataly, dort finde ich feines italienisches Gemüse, in diesem Fall Cime di Rapa, ein brokkoliartiges Wintergemüse. Mit 84cent hatte ich genug für eine reichliche Begleitung für mein Gemüseomelette (das heißt im Klartext: man kann im Eataly auch günstig einkaufen, wenn man weiß was man sucht. Und es gibt sogar Bottarga - darüber ein anderes mal).

Unter das Omelette hatte ich - nach Art von Tarte Tatin - Stücke von Lachsforelle drapiert.

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Wie man ein Omelette macht, fand ich - zum Schreien komisch - bei der berühmten Köchin Julia Child, einer frühen Meisterin der französischen Küche. 

In order to avoid meat dilemmas, I often cook without it. When I am in Munich, I often check out the Eataly market, where I get interesting Italian vegetables. This cime di rapa is a bit like purple sprouting broccoli, which I think you get in English supermarkets. I served them with an omelette which I adorned, tarte tatin style, with smoked trout. Learn how to make an omelette from hiliarious master chef Julia Child, one of the early doyennes of French cooking.